Galette des rois

Galette des rois à la frangipane.

La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majeure partie de la France, au Québec, en Acadie, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique et au Liban à l'occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, célébrée le 6 janvier de chaque année. Cette galette est aussi parfois appelée parisienne[1].

Histoire

Antiquité

Les Saturnales par Antoine Callet, 1783.

Tacite écrit que, dans les fêtes consacrées à Saturne, il était d’usage de tirer au sort la royauté[2].

La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un jour »[3]. Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne, divinité chthonienne. Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique) au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnalicius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre)[4]. Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa vie servile. Cela permettait de resserrer les affections domestiques.

Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la personne chargée du service[5].

Étienne Pasquier a décrit dans ses Recherches de la France[6] les cérémonies qui s’observaient en cette occasion : « Le gâteau, coupé en autant de parts qu’il y a de conviés, on met un petit enfant sous la table, lequel le maître interroge sous le nom de Phébé (Phœbus ou Apollon), comme si ce fût un qui, en l’innocence de son âge, représentât un oracle d’Apollon. À cet interrogatoire, l’enfant répond d’un mot latin domine (seigneur, maître). Sur cela, le maître l’adjure de dire à qui il distribuera la portion du gâteau qu’il tient en sa main, l’enfant le nomme ainsi qu’il lui tombe en la pensée, sans acception de la dignité des personnes, jusqu’à ce que la part soit donnée où est la fève ; celui qui l’a est réputé roi de la compagnie encore qu’il soit moindre en autorité. Et, ce fait, chacun se déborde à boire, manger et danser[7]. »

Ère chrétienne

Le partage de la galette est également associé à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie, pour les chrétiens.

Plusieurs calvinistes, luthériens, tout comme certains catholiques se sont opposés à cette coutume païenne ; ainsi, les discours du chanoine de Senlis en 1664 reprochent le côté festif de la galette[8].

Époque médiévale

Au Moyen Âge, les grands nommaient quelquefois le roi du festin, dont on s’amusait pendant le repas[9]. L’auteur de la vie du duc Louis II de Bourbon, voulant montrer quelle était la piété de ce prince, remarque que, le jour des Rois (à l'épiphanie), il faisait roi un enfant de huit ans, le plus pauvre que l’on trouvât en toute la ville. Il le revêtait d’habits royaux et lui donnait ses propres officiers pour le servir. Le lendemain, l’enfant mangeait encore à la table du duc, puis venait son maître d’hôtel qui faisait la quête pour le pauvre roi. Le duc de Bourbon lui donnait communément quarante livres, tous les chevaliers de la cour chacun un franc et les écuyers chacun un demi-franc[10]. La somme montait à près de cent francs que l’on donnait au père et à la mère pour que leur enfant fût élevé à l’école[11],[12].

Dans sa Vie privée des Français, Legrand d’Aussy écrit, que, dès 1311, il est question de gâteaux feuilletés dans une charte de Robert II de Fouilloy, évêque d’Amiens[13]. Souvent même, on payait les redevances seigneuriales avec un gâteau de ce genre[14]. Ainsi, tous les ans, à Fontainebleau, le 1er mai, les officiers de la forêt s’assemblaient à un endroit appelé « la table du roi », et là, tous les officiers ou vassaux qui pouvaient prendre du bois dans la forêt et y faire paître leurs troupeaux, venaient rendre hommage et payer leurs redevances[15]. Les nouveaux mariés de l’année, les habitants de certains quartiers de la ville et ceux d’une paroisse entière ne devaient tous qu’un gâteau[16]. De même, lorsque le roi faisait son entrée dans leur ville, les bourgeois d’Amiens étaient tenus de lui présenter un gâteau d’un setier de blé[17].

Monarchie

La Fête des rois, de Jacob Jordaens, v. 1640-45 (Kunsthistorisches Museum, Vienne).

On « tirait les rois » même à la table de Louis XIV[18]. Dans ses Mémoires, Françoise de Motteville écrit, à l’année 1648, que : « Ce soir, la reine nous fit l’honneur de nous faire apporter un gâteau à Mme de Brégy, à ma sœur et à moi ; nous le séparâmes avec elle. Nous bûmes à sa santé avec de l’hypocras qu’elle nous fit apporter[19]. » Un autre passage des mêmes Mémoires atteste que, suivant un usage qui s’observe encore dans quelques provinces, on réservait pour la Vierge une part qu’on distribuait ensuite aux pauvres. « Pour divertir le roi, écrit Françoise de Motteville à l’année 1649, la reine voulut séparer un gâteau et nous fit l’honneur de nous y faire prendre part avec le roi et elle. Nous la fîmes la reine de la fève, parce que la fève s’était trouvée dans la part de la Vierge. Elle commanda qu’on nous apportât une bouteille d’hypocras, dont nous bûmes devant elle, et nous la forçâmes d’en boire un peu. Nous voulûmes satisfaire aux extravagantes folies de ce jour, et nous criâmes : La reine boit[20] ! » Avant Louis XIV, les grandes dames qui tiraient la fève devenaient reines de France d’un jour et pouvaient demander au roi un vœu dit « grâces et gentillesses » mais « le Roi Soleil » abolit cette coutume[21].

Louis XIV conserva toujours l’usage du gâteau des rois, même à une époque où sa cour était soumise à une rigoureuse étiquette[22]. Le Mercure galant de janvier 1684 décrit la salle comme ayant cinq tables : une pour les princes et seigneurs, et quatre pour les dames. La première table était tenue par le roi, la seconde par le dauphin. On tira la fève à toutes les cinq. Le grand écuyer fut roi à la table des hommes ; aux quatre tables des femmes, la reine fut une femme. Alors le roi et la reine se choisirent des ministres, chacun dans leur petit royaume, et nommèrent des ambassadrices ou ambassadeurs pour aller féliciter les puissances voisines et leur proposer des alliances et des traités. Louis XIV accompagna l’ambassadrice députée par la reine. Il porta la parole pour elle, et, après un compliment gracieux au grand écuyer, il lui demanda sa protection que celui-ci lui promit, en ajoutant que, s’il n’avait point une fortune faite, il méritait qu’on la lui fit. La députation se rendit ensuite aux autres tables, et successivement les députés de celles-ci vinrent de même à celle de Sa Majesté. Quelques-uns même d’entre eux, hommes et femmes, mirent dans leurs discours et dans leurs propositions d’alliance tant de finesse et d’esprit, des allusions si heureuses, des plaisanteries si adroites, que ce fut pour l’assemblée un véritable divertissement. En un mot, le roi s’en amusa tellement, qu’il voulut le recommencer encore la semaine suivante. Cette fois-ci, ce fut à lui qu’échut la fève du gâteau de sa table, et par lui en conséquence que commencèrent les compliments de félicitation. Une princesse, une de ses filles naturelles, connue dans l’histoire de ce temps-là par quelques étourderies, ayant envoyé lui demander sa protection pour tous les évènements fâcheux qui pourraient lui arriver pendant sa vie. « Je la lui promets, répondit-il, pourvu qu’elle ne se les attire pas. » Cette réponse fit dire à un courtisan que ce roi-là ne parlait pas en roi de la fève. À la table des hommes, on fit un personnage de carnaval qu’on promena par la salle en chantant une chanson burlesque[23].

Une galette des rois entamée (galette frangipane).

En 1711, le Parlement délibéra, à cause de la famine, de le proscrire afin que la farine, trop rare, soit uniquement employée à faire du pain[24]. Au commencement du XVIIIe siècle, les boulangers envoyaient ordinairement un gâteau des rois à leurs pratiques[25] (terme ayant ici le sens de client). Les pâtissiers réclamèrent contre cet usage et intentèrent même un procès aux boulangers comme usurpant leurs droits[26]. Sur leur requête, le Parlement rendit, en 1713 et 1717, des arrêts qui interdisaient aux boulangers de faire et de donner, à l’avenir, aucune espèce de pâtisserie, d’employer du beurre et des œufs dans leur pâte, et même de dorer leur pain avec des œufs[27]. La défense n’eut d’effet que pour Paris et l’usage prohibé continua d’exister dans la plupart des provinces[28].

Révolution française

Quand vint la Révolution, le nom même de « gâteau des rois » fut un danger[29] et Manuel, du haut de la tribune de la Convention, tenta sans succès d’obtenir l’interdiction du gâteau des rois[30], mais la galette triompha du tribun[31]. Peu après, un arrêté de la Commune ayant changé, dans la séance du 31 décembre 1791, le jour des rois en « jour des sans-culottes », le gâteau n’eut plus sa raison d’être[32]. Cette disparition ne fut néanmoins que momentanée car les sans-culottes ayant renommé l’Épiphanie en « fête du Bon Voisinage »[33], un décret du 4 nivôse an III[34] ayant recommandé de partager la « galette de l’Égalité[35] », il reparut bientôt sur toutes les tables familiales.

Époque moderne

La fête des rois, scène d’intérieur. Famille de paysans attablée devant l’âtre pour célébrer la fête d’Épiphanie avec la traditionnelle galette des rois, dans Victor Fournel, Le Vieux Paris : fêtes, jeux, et spectacles, Tours, Alfred Mame, 1887, d’après Pierre-Jean Mariette, XVIIIe siècle.

Du XVIIe siècle aux années 1910, la coutume voulait que les boulangers offrissent une galette des rois à leurs clients. Compte tenu du coût élevé de cette pratique, la presse d'alors rapporte que les artisans ont mis un terme à cette pratique, certains chiffrant l’usage à un mois de bénéfice de leur commerce[36].

Tradition

La part du pauvre

Usages

L’usage commande de partager la galette en autant de parts que de convives, plus une[37]. Au Moyen Âge, cette dernière, appelée « part du Bon Dieu », « part de la Vierge » ou « part du pauvre » était destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis[38],[39].

Vivacité de la tradition

Un sondage est réalisé en France en 2014[40] : 97 % des français goûtent cette fête, mais 85 % selon une autre source[41]. Ils mangent pour :

  • 70 % une galette à la pâte feuilletée et à la frangipane, essentiellement dans le 3/4 nord de la France ;
  • 11 % un gâteau à la pâte plus ou moins dense parfumée à l'eau de fleur d'oranger, principalement dans l'extrême sud ;
  • 8% une galette à la pâte feuilletée et à la pomme.
  • 9 % en consomment plus de cinq. 68 % trichent pour donner la fève aux plus jeunes[42].

Galette des rois et principe de laïcité en France

Morceau de galette des rois (galette parisienne).

Lors de la préparation des cérémonies des galettes en 2013 à Brest, la mairie a décidé de retirer toutes les couronnes. Les services expliquent que « Cette année, sur la couronne était inscrit le mot « Épiphanie ». À nos yeux, c'était faire rentrer le religieux à l'école, ce qui est interdit par la loi[43] ». Les années suivantes 2014 et 2015, la galette a été offerte aux élèves sans problème. Une rumeur propagée par le site de France 3 annonçant l'annulation de cette fête en 2015 s'est révélée fausse[44].

Depuis 2010, en invoquant le principe de laïcité[réf. nécessaire], le directeur du groupe scolaire Mobailly de Coquelles (Pas-de-Calais) a décidé la suppression de la galette des rois[45], en raison de la présence d'une fève[46]. Le maire de la commune déplore cette décision[47].

Composition

La fève

Fèves en forme de lampes dorées.

La tradition de « tirer les rois » à l’Épiphanie passe par la dissimulation d'une fève dans la galette ; la personne qui obtient cette fève devient le roi (ou la reine) de la journée.

L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en utilisaient pour l’élection de leurs magistrats[48]. Les Romains se servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales, l’Église combattit longtemps cette coutume païenne – avant de remplacer la graine par l’enfant Jésus, longtemps cherché par les Rois mages[49].

Les premières fèves en porcelaine apparurent à la fin du XVIIIe siècle[50]. Pendant la Révolution française, on remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien[51]. La même époque vit naître la « galette de la Liberté », ou « de l'Égalité », dépourvue de fève, qui permettait de poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un roi[52]. À partir de 1870, les graines de fève furent systématiquement remplacées par des figurines en porcelaine[53] ou – plus récemment – en plastique[54].

Si l'emploi de fèves est d'actualité, il existe une multitude de fèves fantaisie que collectionnent les adeptes de la fabophilie. Selon le même principe que la « galette de l'égalité » de la période révolutionnaire[52], depuis 1975, la galette offerte chaque année au président de la République française ne cache aucune fève[55].

Les gâteaux à fève n’étaient pas réservés au jour des rois. On en faisait lorsqu’on voulait donner aux repas une gaieté bruyante. Un poète du XIIIe siècle, racontant une partie de plaisir qu’il avait faite chez un seigneur qui leur donnait une généreuse hospitalité, parle d’un gâteau à fève pétri par la châtelaine : « Si nous fit un gastel à fève »[56]. Les femmes récemment accouchées offraient, à leurs relevailles[57], un gâteau de cette espèce[58].

Le gâteau

Galette frangipane des rois artisanale du commerce.

Dans la plus grande partie de la France, la galette des rois est originellement une galette à base de pâte feuilletée, simplement dorée au four et mangée accompagnée de confitures ; elle peut également être fourrée avec diverses préparations : frangipane, fruits, crèmes, chocolat, compote de pommes, par exemple.

Dans l'extrême sud de la France, l'usage pour l’Épiphanie est de préparer le gâteau des rois, un grand pain sucré, en forme de couronne, à la pâte plus ou moins aérée et parfumée à l'eau de fleur d'oranger. Le royaume de France se partageait alors en Langue d'oc où l’on fabriquait toujours un gâteau des rois (la recette de la pâte variant suivant les pays : « flamusse » de Bresse, « pastissou » du Périgord, « coque des rois » ariégeoise, « royaume » ou « reiaume » de Montpellier et des Cévennes, « garfou » du Béarn, « goumeau » de Franche-Comté, etc.) et langue d'oïl où l’on préparait dès le XVe siècle un dessert de pâte sablée fourré de crème d’amandes qui devient plus tard une pâte levée à la levure de bière nommée « gorenflot »[59]. On trouve aussi des galettes à base de pâte sablée dans l’ouest[réf. souhaitée].

Plus de 80 % des galettes des rois vendues à Paris sont des transformations industrielles que les commerçants (boulanger/pâtissier, terminaux de cuisson, grande distribution) se contentent de cuire[60],[61]. Les parts respectives de galettes artisanales et industrielles sont donc d'autant plus malaisées à évaluer qu'une partie des artisans commercialise des galettes fabriquées industriellement[62].

Consommation de galette des rois du commerce à Belfort.

Les gâteau des rois du commerce sont également très largement issus de transformations de l'industrie agroalimentaire.

La couronne

La personne qui découvre la fève a le droit de porter une couronne de fantaisie puis choisit sa reine ou roi.

Dans le circuit commercial, dans la seconde moitié du XXe siècle, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré ou argenté. Plus traditionnellement, chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes.

Les boissons d'accompagnement

Selon les moyens, jus de pommes, cidre, mousseux, muscat ou vins blancs, dont le champagne accompagnent le partage de la galette.

Géographie de la galette des rois

La galette à base de pâte feuilletée dans les 3/4 nord, le pain sucré parfumée à l'eau de fleur d'oranger autour de la méditerranée, se partagent les tables.

France

Carte élaborée à partir des chiffres commerciaux répartissant géographiquement les ventes de galettes des rois et de gâteaux des rois selon les départements : • vert foncé : galette à 100 %. • vert clair : galette entre 50 et 75 %. • orange foncé : gâteaux à 100 %. (≈) • orange clair : gâteaux entre 50 et 75 %.
  • à Dunkerque et dans ses environs, la galette des rois est une galette beurrée semblable à une tropézienne ;
  • à Poitiers ou à Nantes, les deux types de galette sont à 50 % des ventes dans les boulangeries ;
  • dans le nord de l'Aquitaine historique (Poitou, Limousin), les galettes sont dénommées commercialement « couronne des rois » depuis les années 80, les galettes frangipanes ayant monopolisé l'appellation « galette des rois »;
  • à Toulouse, Il se vend huit gâteaux pour deux galettes parisiennes. Mais selon les professionnels, cette part augmente régulièrement avec les néo-Toulousains [63] ;
  • dans les Pyrénées, le gâteau est l'usage mais la galette parisienne représente, en 2014, 20 à 30 % des ventes et en augmentation [64] ;
  • à Bordeaux, le gâteau est privilégié et se nomme « couronne bordelaise » ou corona bordalesa.
  • à Levallois-Perret, en 2015, la galette a été reportée au 17 janvier en raison du deuil national par le maire Patrick Balkany[65]. Depuis, la galette de Levallois est devenue une blague sur internet[réf. souhaitée].
  • en Guyane, la galette (garnie de crème coco, de crème goyave ou de frangipane), est consommée pendant toute la période carnavalesque (de l'épiphanie aux Cendres) et est de préférence accompagnée de champagne.
  • le pithiviers dans le Loiret.
  • la galette comtoise (galette sèche à base de pâte à chou recouverte de sucre et de beurre, aromatisée à l'eau de fleur d’oranger).
  • la nourolle en Normandie.

Sud de la France

Gâteau des rois.
Article détaillé : Gâteau des rois.

Dans une partie du sud de la France, autour de la Méditerranée, l’usage pour l’Épiphanie est de préparer un grand pain au levain sucré en forme de couronne[66] : cela forme un gâteau à la pâte plus ou moins dense (ou inversement très aérée pour les gâteaux industriels au volume flatteur), de forme torique, parfumé à l'eau de fleur d'oranger et recouvert de sucre et de fruits confits. Suivant les lieux, il prend divers appellations populaires : « gâteau des rois », « couronne des rois », « royaume », etc,. La galette parisienne n'est toutefois pas absente car les commerces la proposent à la vente et est achetée et consommée par une partie de la population[67].

Autres pays

Gâteau des rois louisianais.

L’Épiphanie étant passée, avec les émigrants français, dans le Nouveau Monde, il est de coutume de consommer à La Nouvelle-Orléans lors du mardi gras un « gâteau des rois » consistant en une espèce de brioche au glaçage aux couleurs violette, verte et or, traditionnelles du carnaval, quelquefois fourrée de fromage à la crème et de pralines. On trouve des coutumes similaires selon les pays et les régions, qui recourent à d’autres sortes de pâtisserie :

  • en Belgique, la pratique est très répandue (elle porte le nom de driekoningentaart en Belgique néerlandophone) ;
  • en Suisse Francophone, la galette des rois est restée la galette à base de brioche
  • la galette beurrée (ou au beurre) en Belgique, comme dans le nord de la France ;
  • le bolo rei au Portugal ;
  • le tortell en Catalogne ;
  • le roscón en Espagne ;
  • le king cake au sud des États-Unis ;
  • la rosca au Mexique ;
  • la vassilopita en Grèce ;
  • la pitka en Bulgarie.

Expressions

  • « Trouver la fève au gâteau » : Faire une bonne découverte, une heureuse rencontre ou trouver le nœud d’une affaire, d’une question[68].

Références

  1. https://www.ladepeche.fr/article/2006/01/03/51786-la-reine-de-la-galette-c-est-la-feve.html
  2. Annales, livre XIII.
  3. Michel Meslin, L’Homme romain : des origines au Ier siècle de notre ère, Bruxelles, Complexe, 2001, 292 p., (ISBN 978-2-87027-819-2), p. 168.
  4. Alain Michel, Kazimierz Felix Kumaniecki, Raoul Verdière, Ciceroniana, Leyde, Brill, 1975, 233 p., (ISBN 978-9-00404-236-0), p. 233.
  5. Didier Philippe, Petit Lexique des fêtes religieuses et laïques, Paris, Albin Michel, 2002, 165 p., (ISBN 978-2-22613-631-2), p. 42.
  6. Livre IV, chap. IX.
  7. Eugène Cortet, Essai sur les fêtes religieuses et les traditions populaires qui s’y rattachent, Paris, E. Thorin, 1867, 283 p., p. 32.
  8. Nadine Cretin, historienne des fêtes spécialisée en anthropologie religieuse dans Histoire de la galette des rois et de la fève, L'Express du 6 janvier 2015.
  9. Paul Lacroix, Le Moyen Âge et la Renaissance : histoire et description des mœurs et usages, du commerce et de l'industrie, des sciences, des arts, des littératures et des beaux-arts en Europe, t. 1, Paris, [s.n.], 1848.
  10. Armand Lebault, La Table et le repas à travers les siècles : histoire de l’alimentation, du mobilier à l’usage des repas du cérémonial et des divertissements de table chez les peuples anciens et les français. Précédée d'une étude sur les mœurs gastronomiques primitives et sur le rôle du repas dans la civilisation, Paris, Lucien Laveur, 718 p. p. 301.
  11. Giacomo Margotti, Hubert Joseph Maréchal, Rome et Londres, Paris ; Tournai, Henri Casterman, 1859, 544 p., p. 538.
  12. Alexandre Mazas, Vies des grands capitaines français du Moyen Âge : Louis II, t. 4, Paris, Jacques Lecoffre, 1845, p. 36.
  13. Histoire de la vie privée des Français depuis l’origine de la nation jusqu’à nos jours, Paris, Simonet, 1815, p. 281.
  14. Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, Glossaire de la langue romane, t. 2, Paris, B. Warée, 1808, p. 639.
  15. Alexandre de La Fons de Mélicocq, Une cité picarde au Moyen Âge : Noyon et le Noyonnais, Noyon, Soulas-Amoudry, 1841, p. 269.
  16. Constantin Mazeret, C. V. Monin, Panorama descriptif, historique anecdotique des rives de la Seine de Paris à Montereau, Paris, H.-L. Delloye, 1836, p. 237.
  17. Antoine Goze, Histoire des rues d’Amiens, Amiens, Alfred Caron, 1854, p. 140.
  18. La France littéraire, t. 4, Paris, p. 378, note 1.
  19. Françoise de Motteville, Mémoires de Mme de Motteville sur Anne d’Autriche et sa cour, Paris, Charpentier, 1869, p. 3.
  20. Françoise de Motteville, op. cit., p. 283.
  21. Louis Charles Dezobry, Théodore Bachelet, Dictionnaire général de biographie et d’histoire, de mythologie, de géographie ancienne et moderne comparée, des antiquités et des institutions grecques, romaines, françaises et étrangères, Paris, Charles Delagrave, 1869, p. 2316.
  22. Le Journal de Paris, no 1, 1er janvier 1784, Paris, p. 27.
  23. Revue catholique de Bordeaux, Bordeaux, Libraire St Paul, p. 140.
  24. La Tradition : revue générale des contes, légendes, chants, usages, traditions et arts populaires, folklore, traditionisme, histoire des religions, littérature, Paris, 1904, p. 17.
  25. Annie Perrier-Robert, Dictionnaire de la gourmandise, Paris, Robert Laffont, 2012, 1283 p., (ISBN 978-2-22111-524-4), p. 167.
  26. Jean Chagniot, Paris au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1988, 587 p., p.  291.
  27. Jean-Baptiste Denisart, Jean Baptiste François Bayard, L. Calenge, Armand-Gaston Camus, Meunier, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, t. 3, Paris, Veuve Desaint, 1784, p. 685.
  28. Pierre Vinçard, Les Ouvriers de Paris, Paris, Gosselin, 1863, p. 93.
  29. Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de la société française pendant la Révolution, Éditions du Boucher, 2002, 360 p., p. 220.
  30. Jean Leflon, La Crise révolutionnaire 1789-1846, Bloud & Gay, 1949, 524 p., p. 111.
  31. Philippe Rouillard, Les Fêtes chrétiennes en Occident, Paris, Cerf, 2003, 347 p., (ISBN 978-2-20407-106-2), p. 32.
  32. Philippe Buchez, Pierre-Célestin Roux-Lavergne, Histoire parlementaire de la Révolution française ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu’en 1815 : la narration des événements ; les débats des assemblées ; les discussions des principales sociétés populaires, et particulièrement de la société des Jacobins ; les procès- verbaux de la Commune de Paris ; les séances du tribunal révolutionnaire ; le compte-rendu des principaux procès politiques ; le détail des budgets annuels ; le tableau du mouvement moral extrait des journaux de chaque époque, etc. ; précédée d’une introduction sur l’histoire de France jusqu’à la convocation des États-Généraux, Paris, Paulin, 1834-1838, p. 362.
  33. Franck Jouve, Michèle Jouve, Made in France, Périgueux, Chronique, 2013, 160 p., (ISBN 978-2-20506-052-2).
  34. Philippe Rouillard, op. cit.
  35. Christine Armengaud, Le Diable sucré, Paris, La Martinière, 2000, 167 p., (ISBN 978-2-73242-498-9), p. 144.
  36. https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article5582
  37. http://madame.lefigaro.fr/cuisine/les-origines-de-la-galette-des-rois-040117-128886
  38. André Joseph Panckoucke, Dictionnaire des proverbes françois, et des façons de parler comiques avec l’explication et les étymologies les plus avérées, Francfort et Mayence, Varrentrapp, 1750, p. 341.
  39. Philibert-Joseph Le Roux, Dictionnaire comique, satirique, Amsterdam, Michel Charles Le Cene, 1718, p. 459.
  40. Sondage réalisé les 29 et 30 octobre 2014 auprès d'un échantillon de 1 020 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
  41. [1]
  42. [2]
  43. Steven Le Roy, « Brest ville - Une tartufferie à la frangipane [Billet] », Le Télégramme,‎ (lire en ligne)
  44. Antoine Krempf, « Le retour de la rumeur sur la galette des rois à Brest », franceinfo.fr,‎ (lire en ligne).
  45. Grégory Faucquez, « Une polémique à la frangipane », nordlittoral.fr,‎ (lire en ligne)
  46. http://www.lavoixdunord.fr/archive/recup/region/galette-des-rois-a-l-ecole-mobailly-de-coquelles-ia33b48583n2927527
  47. P.-A. C. et A. DEL., « Laïcité et galette des rois : le débat qui avait enflammé Coquelles ne finira pas au tribunal », La Voix du Nord,‎ (lire en ligne).
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  49. Anne Pouget, Le Grand Livre des pourquoi, Paris, Cherche midi, 2013, 431 p., (ISBN 978-2-74912-760-6).
  50. Bulletin de la société archéologique, historique et artistique le Vieux Papier : pour l’étude de la vie et des mœurs d’autrefois, Paris, Lefebvre-Ducrocq, 1980, (ISSN 1145-7325), p. 174.
  51. Patricia Wells, Susan Hermann Loomis, La France gourmande, Paris, Flammarion, 1988, 559 p., (ISBN 978-2-08200-537-1), p. 164.
  52. a et b « Histoire de la galette des rois et de la fève » sur L'Express.fr.
  53. Société archéologique et historique du Limousin, Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, Limoges, 1980, p. 195.
  54. Bernard Pivot, Les Mots de ma vie, Paris, Albin Michel, 2011, 368 p., (ISBN 978-2-22622-085-1).
  55. « La galette des rois, une tradition congelée » sur Le Monde.fr.
  56. Angelo De Gubernatis, La Mythologie des plantes ; ou, Les légendes du règne végétal, Paris, C. Reinwald, 1882, p. 135.
  57. Adolphe de Chesnel, Dictionnaire des superstitions erreurs préjugés et traditions populaires, Paris, J.-P. Migne, 1856, p. 737.
  58. Placenta est un mot latin qui signifie « gâteau » ; en néerlandais, « placenta » se dit moederkoek littéralement « gâteau de la mère ».
  59. Urbain Dubois, La Cuisine classique : études pratiques, raisonnées et démonstratives de l’école française, Paris, E. Dentu, 1868, p. 196.
  60. La vérité sur les prétendues galettes des rois artisanales.
  61. http://www.agro-media.fr/analyse/les-galettes-des-rois-le-business-lucratif-de-lepiphanie-17547.html
  62. https://www.quechoisir.org/actualite-galettes-des-rois-qui-se-partage-le-gateau-n8911/
  63. [3]
  64. [4]
  65. « Patrick Balkany ferme son compte Twitter après un tweet lié à l'attentat de Charlie Hebdo », Le Lab Europe 1,‎ (lire en ligne)
  66. La carte de France des mangeurs de galette à la frangipane et des amateurs de gâteau des rois | Slate.fr
  67. [5]
  68. Dictionnaire de l’Académie française, 6e Édition (1835) et Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (1872-77).

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

  • Fiche technique de la « Galette des rois »
  • Nourolles de l’Épiphanie